Le fabricant de jeans à comte complet incarne l'artisanat et la valeur du denim japonais

Lorsque Mikiharu Tsujita a lancé un décompte complet en 1992, il l'a fait avec une ambition singulière et presque romantique: pour recréer le jean qu'il vénérait le plus – les 501 du Levi des années 40 et des années 50, le fondement de l'histoire des jeans bleus.

Ces jeans avaient une sensation grossière au toucher, n'étaient jamais préshrunk, tordues visiblement après le lavage et ont été tissées avec des fils irréguliers qui se sont estompés en motifs inégaux mais captivants au fil du temps.

Avance rapide de plus de trois décennies et le fabricant de jeans basé à Osaka a taillé son propre créneau dans l'industrie des vêtements.

Tsujita, 58 ans, le président complet du comte, a déclaré que le charme durable du denim japonais dans son ensemble repose sur deux piliers: « des tissus qui ne peuvent être fabriqués qu'au Japon » et « un sentiment de beauté que les Japonais eux-mêmes ont découvert. »

En effet, dans le monde de la mode, le denim est peut-être né en Amérique, mais son âme a trouvé une deuxième maison au Japon.

Ce qui distingue le denim japonais n'est pas seulement le tissu accidenté tissé sur des métiers à tisser vintage, mais aussi une sensibilité esthétique profondément enracinée – celle qui embrasse l'imperfection, chérit le passage du temps et élève la décoloration et l'effilochage dans la beauté.

Depuis longtemps par les maisons européennes de Haute Couture pour sa texture et sa profondeur, le denim japonais continue de passer le respect mondial. La traction est si forte que même les marques avec peu de reconnaissance de nom ont été accueillies dans les rangs du géant de luxe français LVMH.

Bien que les puissances en denim telles que les États-Unis et l'Italie restent influentes, c'est le Japon qui inspire un public international félicité.

Ce qui soulève la question: dans un marché aussi farouchement concurrentiel, quel est le secret derrière l'attrait vestimentaire singulier du Japon?

Garder les métiers en marche

Lorsque Tsujita a décidé d'imiter les jeans de Levi's, il a découvert que la société basée à San Francisco n'utilisait plus les mêmes méthodes de fabrication du passé.

Dans les années 1960, Levi's avait abandonné la navette traditionnelle en faveur de machines sans navette plus rapides et plus efficaces, ce qui rend ces tissus idiosyncratiques presque impossibles à produire.

« Les anciennes machines avaient été abandonnées », se souvient Tsujita.

Sa recherche l'a finalement conduit à Okayama dans les années 1990, où il a découvert ce qu'il avait envie: un moulin à textile local s'accrochant toujours à des métiers à tisser de puissance vintage.

Ces navettes traditionnelles se profilent, conçues pour le tissage de tissus denses tels que le denim, le hochet et le shake pendant qu'ils fonctionnent, produisant des irrégularités minuscules et une texture subtilement inégale.

Ce manque d'uniformité – combiné avec la tension distinctive du tissage – donne un denim japonais son caractère signature, permettant à l'indigo colorant de s'estomper en modèles riches et complexes au fil du temps.

Même à Okayama, cependant, la société se préparait à abandonner les anciennes machines en faveur de métiers à tisser sans navette plus rapides et plus efficaces. Tsujita a fait son plaidoyer: « Gardez les métiers à tisser en marche. Nous vous soutiendrons en achetant le tissu. »

Persuadé, le cabinet a accepté.

De là, les maîtres artisans, guidés à la main et aux yeux, ont tiré du tissu des métiers à tisser vintage – coton des textures et des irrégularités qu'aucun autre pays ne pouvait reproduire. Avec le temps, ces qualités distinctives ont remporté la renommée internationale.

Tsujita attribue également au Japon le Japon pour redéfinir le sens même du denim. Où d'autres ont vu des défauts – des défauts, des torsades, des inégaux – les porteurs japonais reconnaissaient la beauté. Cette sensibilité s'est propagée à travers le monde, transformant comment les jeans étaient valorisés et usés.

« Donner une forme à l'idée que le passage du temps lui-même ajoute de la valeur, c'est la réalisation de la diligence japonaise et un esprit de recherche inflexible », a déclaré Tsujita.

Succès dur

Full Count a développé ses activités sur cet héritage de l'artisanat et un sentiment de singularité. Plutôt que de poursuivre les campagnes de vente, la marque affine ses tissus et ses conceptions tout en gardant ses classiques en vie.

Il s'est aventuré dans des collaborations avec des noms avant-gardistes tels que Fumito Ganryu – dont l'étiquette est connue pour fusionner une couture élégante et moderne avec des éléments de streetwear – mais les valeurs fondamentales de l'entreprise restent fermement intactes.

Environ 80% des ventes proviennent toujours d'un pantalon de denim de base, des vestes, des chemises et des t-shirts. Dans une industrie où le désabonnement de nouveaux produits tous les six mois et la réduction des restes est une pratique standard, l'approche du comte complet se distingue.

« L'établissement de ce système presque routine a fait toute la différence », a déclaré Tsujita avec fierté. «Les ventes ont augmenté d'environ 140% année après année, et avant que nous le sachions, l'entreprise avait atteint le niveau de 3 milliards de dollars (20 millions de dollars).»

Le rare jean vintage «authentique» Tsujita, une fois idolâtré, va maintenant des millions de yens par paire lorsqu'il est bien conservé. On pourrait supposer que le marché vintage en plein essor a soutenu son entreprise, mais Tsujita rejette la suggestion.

« Ces pièces sont si rares que les vrais passionnés savent déjà exactement qui possède quoi », a-t-il déclaré. « C'est un cercle fermé de quelques collectionneurs et n'a presque rien à voir avec notre métier. »

En comparaison, le jean complet du comte – à un prix typiquement entre 30 000 et 50 000 yens – est transporté dans environ 70 magasins à travers le Japon et 250 autres à l'étranger.

Ce succès a été dur. La marque s'est aventurée pour la première fois à l'étranger vers 1997, lorsque la réputation du denim japonais était confinée à une poignée d'initiés de l'industrie. Quelques pièces comptes ont atteint des boutiques européennes prestigieuses, mais elles n'ont pas réussi à s'installer.

Après des essais et des erreurs répétés, Tsujita s'est rendu compte: « À moins que vous ne transmentiez la culture, cela ne prendra pas racine. »

Ainsi, le comptage complet a creusé sa propre identité, se positionnant entre des styles comme Preppy et Streetwear plutôt que de s'aligner strictement avec American Casual.

Comme les nouveaux arrivants d'Okayama tels que Samurai Jeans et Momotaro Jeans – vêtus de leurs tissus ultra-lourds – Began attirant l'attention mondiale, comptage complet aussi, se sont également développés en tant que réputation en tant que maison de denim établie du Japon.

La route n'était pas sans conflit. Tsujita a révélé que son entreprise avait subi des pressions légales à plusieurs reprises de nul autre que Levi's – la compagnie même qu'il adorait.

Les litiges centrés sur les détails de la marque: les coutures arcées emblématiques de Levi, la double arc incurvée sur les poches arrière et le célèbre Tab Red cousu dans la couture. Pourtant, Tsujita reste provocante.

« Nous n'avons jamais payé de règlement et n'avons jamais perdu de cas », a-t-il déclaré.

Depuis 2019, le décompte complet a complètement abandonné ces éléments contestés, embrassant une simplicité épurée.

Pendant ce temps, l'industrie elle-même change. En 2023, le vénérable fabricant de textiles d'Okayama Kuroki est entré en partenariat avec Métiers d'Art, qui fait partie du géant de luxe LVMH. Tsujita considère le mouvement avec ambivalence.

« Il est décevant que ce sont des capitaux étrangers, plutôt que des investisseurs japonais, qui ont reconnu et investi dans la valeur du denim japonais », a-t-il déclaré.

« Mais la valeur du denim japonais devient déjà une langue partagée dans le monde de la mode mondiale. Les offres d'investissement et d'acquisition à l'étranger ne feront qu'augmenter », a-t-il prédit.

Aux heures de pointe, Tsujita a ajouté que les propositions de rachat arrivent sur son bureau plusieurs fois par mois.

Tsujita aura 59 ans en novembre. Interrogé sur l'avenir, il s'est reflété.

« Alors que j'approche 60, je devrai peut-être penser à passer le bâton maintenant que le cadre commercial est fermement en place », a-t-il déclaré. « Le denim japonais détient une valeur qui ne ressemble à rien d'autre dans le monde – c'est pourquoi je veux être sûr qu'il est conservé pour la prochaine génération. »